Traje tradicional en Francia

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Modificador de Alsacia

Artículo detallado: Cultura de Alsacia#Costume_traditionnel.
  • Tocados alsacianos en el museo de Estrasburgo

  • Mujeres y niños en 1915

  • Traje de hombre en 1945

  • El traje alsaciano se caracteriza por el tocado de mujer cubierto con una tira de tela cruzada en un enorme nudo cuyos faldones caen por la espalda. El traje tradicional alsaciano, tal y como se muestra en el folclore contemporáneo o en la imaginería popular, con el característico nudo grande, es sólo un aspecto episódico del traje tradicional alsaciano, y data de principios del siglo XIX. Pero la guerra de 1870, que convirtió a Alsacia en un Land alemán, vio aparecer sigilosamente una pequeña escarapela tricolor en esta cinta anudada, como signo de fuerte protesta y adhesión a Francia. A partir de este acontecimiento, el tocado alsaciano con un gran lazo negro, que no es más que la evolución ornamental de un tocado campesino del Kochersberg, simboliza la especificidad alsaciana, es decir, un fuerte apego a Francia al tiempo que reivindica una cultura local muy desarrollada para distinguirse de la germanidad más allá del Rin. Sin embargo, al formar parte de la zona de habla alemana, la influencia de los trajes del otro lado del Rin es fuerte. Los tocados tradicionales más comunes, entre los siglos XVIII y XIX, siguen siendo de una forma menos conocida por el público en general, ya que son los tocados de pico, o Schnaeppenhub, y las cofias con costura central, o Schlupfkappen. Los tocados de pico fueron prohibidos en 1793 bajo la Revolución Francesa, que los consideraba demasiado alemanes, como parte de la unificación nacional.

    Trajes tradicionales de Kaysersberg.

    En la vida cotidiana, y al margen del simbolismo, el traje tradicional ha ido evolucionando a lo largo de los años, en función de las múltiples aportaciones culturales que ha recibido Alsacia. Aunque es difícil definir una fecha que marque el inicio de una moda alsaciana, testigo de una cierta unidad cultural, es posible correlacionar la aparición de un estilo local con la estabilidad de una población en el tiempo. En el caso de Alsacia, esta estabilización habría comenzado durante la época de la romanización, en torno al año 90, por la Pax Romana, con la lenta amalgama de las distintas tribus celtas autóctonas y la perpetuación del comercio, la artesanía y la agricultura, y luego el nacimiento de la vid alsaciana en el siglo III. Así, a pesar de la decisiva invasión de los alamanes en el año 406, de la despoblación galorromana que siguió y de la incursión de los hunos en el siglo V, que dio paso a la invasión franca, las prácticas locales perduraron y se enriquecieron, vistiendo al alsaciano con una síntesis de las diferentes aportaciones al espacio occidental del Sacro Imperio Romano. De hecho si no existe un estilo alsaciano contemporáneo, por falta de modistas locales y por la internacionalización del vestido, el pasado ha mostrado la existencia de especificidades estilísticas, invenciones, especialmente en el siglo XVIII en las grandes ciudades como Estrasburgo.

    En el siglo XVI, la falda se convierte en un marcador religioso según su color, decoración y tamaño. Así, si la falda de las mujeres católicas, llamada Kutt, permanece larga hasta los tobillos, la de las mujeres luteranas protestantes, la Roca, se acorta hasta dejar ver la enagua en 10 cm. A partir de 1830, las mujeres protestantes llevaban la falda verde, azul o roja, y las católicas, la roja más loca. Una cenefa de terciopelo negro firmará el luto.

    * Traje de hombreEn su versión tradicional en la región de Estrasburgo, se utiliza para eventos folclóricos y actuaciones de bloosmusik. Se caracteriza por una profusión de botones dorados, entre 60 y 70 según la riqueza del portador.sombrero de ala ancha de fieltro negropantalón negro ribeteado con 5 botones dorados en el exteriorchaqueta negra ribeteada con botones doradoscamisa roja cruzadacamisa blanca con una trenza negra atada al cuello

    * Disfraz de mujerEste es mucho más complejo, un tocado compuesto por un gorro negro y una tira de tela de 3,60 metros de largo que se cruza para obtener un lazo, se cose en el gorro. Forma colgajos que caen en la parte posterior de la cabeza.Blusa blanca en bordado inglésfalda con corselete blanco y petodelantal negro bordadopantalón rojo verde y enagua

    Modificador de Anjou

    Artículo detallado: Traje angevino.

    El hombre angevino lleva pantalones, chaqueta blanca, chaleco y pajarita, con sombrero de fieltro negro y zapatos de cuero. Algunos llevaban un reloj de bolsillo.

    La mujer lleva un vestido generalmente oscuro, un delantal, un chal, zapatos de cuero. A este traje se le añade una gargantilla decorada con una cruz. Dependiendo de la región, se añade al traje una pechera de encaje o de muselina. La particularidad de los trajes femeninos angevinos son los tocados:

    • Angevino: bonete de encaje con tubos, adornado con un lazo que hace de puente hacia arriba. Fondo bordado.
    • Maugeoise: muy similar al angevine pero con tubos más pequeños, despeja ambos lados de la cabeza.
    • Pont-de-céaise: fondo bordado marcándose con un pliegue. Los tubos se agitan hacia el suelo, la parte delantera es ancha e inclinada y está rematada con un nudo.
    • Saumuroise: también llamado «tocado giratorio», se encuentra en Touraine. Compuesto por una parte plana en la parte superior de la cabeza, forma tubos del tamaño de una aguja. Se añade un nudo plano que se coloca en la nuca.

    AquitaniaModificar

    En Aquitania, los tocados y los trajes se conocen sobre todo a través de antiguas postales, como la de esta elegante mujer de Clairacaise, hacia 1900.

    Clairac (Lot-&-Garona). Peluquería rural

    AuvergneModifier

    La Bourrée de Auvernia en traje tradicional

    En Auvernia, el traje tradicional varía de una ciudad a otra y de un pueblo a otro.En general, las mujeres casadas llevan un vestido que suele ser oscuro, rojo, verde o azul, a veces negro. Estas mujeres llevan, a todas las edades, un tocado blanco bordado que envuelve su cabello, que se recoge en un moño para que no sea visible. De adultos, y cuando salen, llevan un sombrero de paja con la parte superior achatada, a menudo decorado con flores o frutos secos. Debajo del vestido hay una enagua blanca y, a menudo, una braga con una abertura entre las piernas. Ellas llevan un chal, con peto si están casadas o un cuello blanco bordado si no lo están.

    Los hombres, en cambio, llevan una chaqueta en los mismos tonos que el vestido de su mujer, con mangas largas negras o sin mangas sobre una camisa clara. Llevan en la cabeza un sombrero de fieltro negro de ala ancha. Los pantalones son negros y rectos. Alrededor del cuello se anuda un pañuelo rojo y amarillo, con los colores simbólicos de Auvernia; se utiliza con motivo de los bailes tradicionales, especialmente las bourrées.

    Vasco (País)Edit

    Trajes vascos del siglo XIX

    El traje vasco está representado por la emblemática boina que llevan los hombres. En cuanto a la alpargata, es el zapato vasco por excelencia.

    * Traje masculinoEl hombre vasco lleva una camisa blanca de manga larga, un pantalón blanco, un pañuelo y un cinturón rojo, sin olvidar la famosa boina

    * Traje femeninoEl traje tradicional femenino suele consistir en una camisa blanca, un corsé negro, una falda roja o de color adornada con rayas negras, y a veces un delantal. Las mujeres llevaban un gorro o pañuelo blanco.

    Modificador de bayas

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    Modificador de Bresse

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    Modificador de Bresse

    Artículos detallados: Traje Bretón y Léxico del Traje Bretón.
    • Trajes tradicionales en Bretaña 1900.

    BourbonnaisModificar

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    • Trajes tradicionales de Borgoña hacia 1900.

    Modificador de Borgoña

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    CórcegaModificar

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    Franche-ComtéModificar

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    LandesModificar

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    LimousinModify

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    LorenaModificadora

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    • Lorena hacia 1870

    • Trajes de Lorena alrededor de 1880

    Nord-Pas-de-CalaisEditar

    El vestido tradicional del Pas-de-Calais que llevan las niñas y las mujeres. Es (o más bien era) el más usado en la ciudad de Boulogne-sur-Mer.

    Boulogne-sur-Mer: es un traje sencillo y modesto. Para las mujeres, un vestido generalmente negro con un chal ancho formando un envoltorio, de color pastel o estampado. Pero su tocado es muy original: un gran halo de encaje plisado.

    Para los hombres, pescadores en su mayoría (dado que Boulogne-sur-Mer tiene el primer puerto pesquero de Francia), es el traje de faena, pantalón, chaqueta roja, gorra.

    NormandieModifier

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    • Disfraces de Norman

    • Trajes de Cauchois alrededor de 1840

      iv

    • Traje del País de Caux

    • El traje tradicional normando varía según se esté o no cerca de París, según se trate de la Alta o la Baja Normandía y según el periodo comprendido entre el siglo XVIII y principios del XX. Las mujeres de Normandía se dejan influir por la moda parisina, sobre todo en la elección de los tejidos: algodón, indios, siameses, etc. El lino y el cáñamo producidos en la región se utilizaban para fabricar tejidos para la ropa de diario. El traje tradicional normando lo llevaban más los grandes terratenientes que la gente modesta o urbana. La imagen del traje tradicional se transmitía a través de una rica iconografía que dejaba mucho a la imaginación del artista, especialmente en lo que se refiere a las grandes gorras de reunión.

      El traje masculino se caracteriza por el uso del pantalón puente, el chaleco, inspirado en el hábito francés, la blusa (llamada blaude), la pañoleta y la gorra. El blaude azul se usaba para las fiestas, con bordados blancos de punto de cadeneta en los hombros, el escote, los puños y los bolsillos. Para que el tejido de algodón brille, se calandra, se pasa entre dos cilindros).

      Cofre del País de Caux.

      El traje femenino es más variado y evoluciona más con el tiempo. Sobre todo a través de los contratos matrimoniales y los inventarios después de la muerte tenemos fuentes sobre la calidad y la cantidad del vestuario femenino. Compuesto por una falda y un corpiño, el traje se adorna con un delantal o peto plisado prendido en el corpiño. El vestido hizo su aparición en el campo a principios del siglo XIX. El tocado es un fuerte elemento cultural y regional del traje normando. Su invención se remonta a finales del siglo XVIII con el bonete de Cauchois y termina en vísperas de la Segunda Guerra Mundial con la bonnette de Manche. Si hay una fuerte regionalización de las gorras, tienen sin embargo puntos comunes: un fondo, más o menos grande, la presencia de bordados, un paso y barbas (especie de volantes que enmarcan la cara). La más común es la tapa redonda, también llamada «pierrot». Los grandes tocados estuvieron de moda hasta la década de 1850. En ese momento, se toman medidas exageradas y luego desaparecen gradualmente en favor de los bonetes: más pequeños y prácticos de llevar, aunque queden reservados para fiestas y ceremonias.

      • Mujer con atuendo festivo en Caen

      • Tocados normandos

      • En el traje tradicional normando ya no se lleva. Los grupos folclóricos, como Blaudes y Coëffes, siguen manteniéndolo vivo y conservando las habilidades.

        País de MontbéliardEditar

        Artículo detallado : Diairi.
        Mujeres con diairi.

        Tocados del traje tradicional del país de Montbéliard, conocidos como câles à diairi.

        Aunque ahora forma parte del Franco Condado, el País de Montbéliard fue durante más de tres siglos un principado luterano alemán adscrito al Ducado de Wurtemberg. Allí se desarrollaron una herencia y unas tradiciones específicas bajo la influencia del sur de Alemania, incluido el traje, muy específico en Francia.

        La vestimenta tradicional de las mujeres incluía una larga falda de cáñamo oscuro, un delantal estrecho, una camisa de lino blanco sin cuello con mangas muy anchas y abullonadas ajustadas por encima del codo, un corsé de lienzo o terciopelo negro y un tocado llamado câle à diairi (que etimológicamente significa cuña de bollo), o más simplemente hoy diairi. Este tocado, ricamente bordado y adornado con pequeñas perlas, es la principal fantasía de un traje por lo demás sobrio. Consiste en un pequeño gorro que se lleva en la parte superior de la cabeza y que cubre parcialmente un moño bajo y ambas orejas, y un conjunto de cuatro cintas, dos de las cuales parten de las solapas de las orejas y se atan bajo la barbilla, mientras que las otras dos forman un gran nudo que oculta la nuca.

        El diairi puede ser de terciopelo, raso o seda. Su color depende de las circunstancias: blanco para los niños, los compromisos y las bodas, de color para las mujeres, negro para los momentos de luto. Su decoración, muy compleja, está formada por bordados que incorporan perlas muy pequeñas (de 5.000 a 10.000 por tocado), canetillos de oro o plata (hilo metálico de muelle), «espejos» y chenilletes (hilos de terciopelo de seda), según motivos tradicionales como flores, racimos de uva, espigas de trigo. Los dos lados son simétricos pero invertidos. La cuña era el orgullo de su dueña y su riqueza decorativa reflejaba la riqueza de la mujer que la llevaba.

        Un tocado requiere al menos 200 horas, a veces 400, de bordado. La calière (bordadora) marca cada una de sus realizaciones con sus iniciales, en el forro del tocado. En 1991, la oficina de turismo de Montbéliard puso en marcha un taller de bordado de gorros de diairi para perpetuar la tradición. Desde 1958, un coro que canta melodías tradicionales del País de Montbéliard en traje toma el nombre de «le Diairi»,.

        PoitouModify

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        Polinesia FrancesaEditar

        Originalmente, antes de la llegada de los europeos, el tradicional e internacionalmente conocido pareo (o pare’u) no era de algodón, sino de resina vegetal, tapa, y estaba decorado con ancestrales formas geométricas. La tela de la tapa se utilizaba para hacer ahu, tiputa y pare’u. La tiputa era un gran rectángulo dividido verticalmente que se llevaba como un poncho. El ahu es una prenda de tapa, que se lleva como una toga romana. Los hombres de cierto rango se envolvían con ella la parte superior del cuerpo.

        Si la isla o el atolón no tenían árboles, los habitantes se adornaban con hojas de pandanus o de coco atadas a la cintura para hacer taparrabos. Luego llegaron las telas de algodón y nacieron los pareos con dibujos abigarrados.

        La prenda más usada por los hombres era el maro: un cinturón estrecho, que se enrolla alrededor de la cintura y se asemeja a un calzoncillo. Las mujeres solían llevar el pareo, y la parte superior del cuerpo permanecía desnuda.

        Modificador de Provenza

        Mujeres arlesianas con traje en Saintes-Maries-de-la-Mer.

        Traje tradicional de Comtadin

        El traje tradicional provenzal tiene dos variantes principales: el traje arlesiano, también conocido como arlèse, o provenzal después de que Frédéric Mistral recuperara su uso a finales del siglo XIX como signo de la identidad cultural de Provenza, y el traje comtadino, que se lleva en el Comtat Venaissin y hasta el norte del Durance, incluido Avignon. Todavía se utilizaba los domingos hasta principios del siglo XX, pero su uso común desapareció gradualmente durante la primera mitad del siglo XX. En la actualidad, sólo se usa ocasionalmente, por grupos folclóricos o durante manifestaciones voluntarias de identidad local. Los dos tipos de trajes son fácilmente identificables en su versión femenina: tocado generalmente oscuro en la parte superior de la cabeza que cubre sólo el moño, y una silueta de «reloj de arena» muy pronunciada para el traje de Arles, tocado blanco al estilo griego posiblemente cubierto con un fichu del mismo color para el traje de Comtadin. Según la clase social, el tejido del traje cambia, pero en cada uno de los dos estilos principales, el corte se mantiene más o menos igual.

        Artículos detallados: Traje provenzal, Traje provenzal de Comtadin y Traje de Arles.

        Rosellón y CerdañaEditar

        La Cataluña Norte comprende un conjunto de trajes populares usados desde la llanura del Rosellón hasta los confines de la Cerdaña, en la frontera andorrana, entre 1680 y 1914, y presenta características propias de su cultura.

        En esta época el traje catalán se refiere al de «la gente del pueblo o del campo que lleva el traje nacional, es decir, la gorra roja larga cuyo extremo flotante cae sobre los hombros (la baretina), una chaqueta y un pantalón de terciopelo, un cinturón rojo (la faixa) y alpargatas en los pies (les vigatanes).» (Henry, 1823)

        Las mujeres, hacia 1830, llevan peines de jirafa bajo el tocado. Esto es lo que da más altura a la tapa del tocado. También llevan una capucha (caputxa) «que llega hasta la mitad de la espalda y que es negra o blanca, no se sujeta a ninguna parte de la ropa: es un trozo de tela doblado en su longitud y cosido en uno de sus extremos. Se sujeta al tocado con un alfiler».

        Un poco antes, los hombres, bajo la influencia de la moda francesa, abandonaron el hábito tradicional. De uso práctico, se mantuvo sin embargo entre pescadores, pastores así como gitanos sedentarios hasta principios del siglo XX.

        Al pintor Louis Delfau (1871-1937) se le atribuyen numerosos cuadros que representan trajes catalanes de su época.

        Modificador de Saboya

        El traje femenino de Saboya se compone de una camisa (prenda interior), un vestido o falda de tela de lana y una camisola (o corselete, o couar), un chal, un tocado y un delantal. El traje de los hombres consiste en un pantalón de lana oscura o de futaína, una blusa o camisa, un chaleco y/o una chaqueta de tela de lana, un cinturón ancho de franela gris, beige o azul, y un sombrero,,.

        El chal que llevaban las mujeres solía ser primero un indio de algodón estampado con un grabado en madera de la Manufactura de Annecy, y luego de seda a partir de mediados del siglo XIX.

        El tocado de las mujeres era blanco o negro, de algodón piqué. Puede estar bordado, plisado o ribeteado con paja o hierro, apretando el moño o atado bajo la barbilla, según el pueblo.

        Las mujeres comprometidas o casadas también llevan alrededor del cuello una cruz de oro o plata ofrecida durante su compromiso.

        La camisa de los hombres es de lona (lino o cáñamo, a veces tejida con ortiga). Se caracteriza por su «panté», una solapa más larga en la parte trasera que se retrae hacia el frente para servir de prenda interior y evitar el contacto áspero de la tela del pantalón,.

        El sombrero tradicional es un sombrero redondo de fieltro negro. Sin embargo, a partir de finales del siglo XIX, también se generalizó la «tarte», una gran boina típica de los cazadores alpinos.

        Durante las fiestas, los hombres pueden llevar una «maille» (chaleco tejido con puntos complicados) o una «matelotte» (chaqueta acolchada), un chaleco de terciopelo de seda brocado o de tiretaine (lana tejida), una chaqueta de drapeado negro con revestimiento de terciopelo…

        Estos trajes varían según las regiones y los valles. Sólo el departamento de Saboya cuenta con una veintena de trajes diferentes, lo que lo convierte, junto con Alsacia y Bretaña, en uno de los departamentos más ricos en trajes regionales. Los trajes de Saboya son conocidos por su belleza, originalidad, colorido y riqueza en joyas, sedas y bordados.

        El traje tradicional ya no se lleva hoy en día, excepto durante las fiestas tradicionales o los eventos folclóricos. Desapareció en el siglo XX, primero en las ciudades y en las llanuras, más tarde en los pueblos de montaña. El traje tradicional masculino desapareció más rápidamente que el femenino. Al salir de sus pueblos durante el invierno, los hombres adoptaron rápidamente la moda europea de las ciudades y, en particular, la levita y el sombrero de copa que se llevaban en las bodas y ceremonias. Por último, la Saboya del norte conservó sus trajes regionales durante más tiempo que la del sur.

        Valle de OssauModificar

        Campesino del Valle de Ossau hacia 1840.

        En el valle de Ossau, los hombres llevan una boina marrón, típica de Bearn, adornada con borlas de dos colores, una camisa blanca sin cuello, una chaqueta roja que llega hasta la cintura, pantalones también marrones, grandes calcetines blancos o marrones, hasta la parte inferior de la rodilla y, finalmente, un par de zapatos de cuero, negros o marrones.

        Pastor del valle de Ossau, con zapatos típicos.

        VendéeModifier

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        Los hombres vendedores llevan un sombrero de fieltro negro de ala ancha y plana, llamado «grolle» o «rabalais», que protege del sol o de la intemperie; el sombrero se adorna a veces con una cinta de terciopelo negro en el ala. Cuando trabajaban en el campo, llevaban una camisa de lona ancha (de lino o cáñamo) y pantalones de puente. Se ponían un cinturón de franela en la cintura y llevaban polainas con los zuecos. Para los domingos y días festivos, el pantalón y la chaqueta (que cae por encima de la cintura) son de tela azul con botones dorados o plateados. Para los días ordinarios, la chaqueta es de burete marrón, especialmente entre los Maraîchins. Estos̠ llevan una chaqueta muy estrecha y corta, con una hilera de ojales y una fila de botones a cada lado. Debajo, los Maraîchins (en los alrededores de Saint-Jean-de-Monts) llevan un chaleco de doble botonadura («camiset») de franela blanca gruesa con ojales y solapas verdes, sobre una camisa blanca, de tela local, con cuello cerrado y doblado. La pequeña corbata se sujeta con una joya de plata en forma de corazón de Vendéen rematado por una cruz. Van bien afeitados y no llevan barba.

        Las mujeres de la Vendée llevan una pequeña cofia de encaje, una falda y un delantal, y un pañuelo negro cruzado sobre el corpiño; llevan medias azules. Para los domingos y días festivos, su vestido es de tela brocada o de algodón liso o a rayas, a menudo con un volante de encaje y siempre con un chal de flecos cruzado sobre el pecho. Diferentes tocados ceremoniales caracterizan el origen, el bocage, la llanura de la Vendée, la costa de la Vendée, las marismas, las ciudades y los pueblos, etc. Así, la «grisette» es un tocado de encaje con un ribete y un mullido en forma de corazón. Para el luto o medio luto, el tocado se adorna con una cinta negra y el encaje es más sencillo. Para ir a misa, la vandeana de luto lleva un gran abrigo negro con capucha (llamado «mante»). El apogeo del traje tradicional se produjo a partir del Segundo Imperio, hasta la víspera de la Primera Guerra Mundial, cuando el campesinado francés aprovechó una mejor situación económica.

        • Tocado de Lucón en 1905, conocida como «cabanière»

        • Traje vandeano en 1850

          iv

        • Trajes de la Châtaigneraie hacia 1830

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